Erstes Mal in Alt-Québec: ein Wochenende, ehrlich erzählt

Tag eins: Ankunft, erste Eindrücke und ein schlechtes Abendessen

Ich nahm den VIA Rail von Montréal am Donnerstagmorgen. Der Zug fährt in den Bahnhof Gare du Palais in Québec-Stadt ein — ein kleines Architekturereignis für sich: ein Château-Stil-Bahnhof von 1916 mit Kupferdach und Steintürmen in der Unterstadt. Man sagte mir, der Spaziergang vom Bahnhof zu den meisten Hotels in Vieux-Québec dauere 20 Minuten. Das ist technisch korrekt, wenn man sehr schnell den Hügel hochgeht. In der Septemberhitze mit einem Rollkoffer waren es 35 Minuten, und ich kam leicht angeschwitzt an.

Ich übernachtete im Hôtel Manoir d’Auteuil auf der Avenue d’Auteuil, ca. 100 m von einem der alten Stadttore. Das Zimmer war klein — wirklich klein, der Kleiderschrank öffnete sich in den Bettrahmen — aber das Gebäude selbst ist ein Art-déco-Manor aus den 1930ern, und die Gemeinschaftsräume haben eine abgenutzte Schönheit, die neue Hotels nicht reproduzieren können.

Am ersten Tag beging ich den typischen Touristenfehler. Ich war müde und hungrig und ging die Rue Saint-Louis entlang, bis ich ein Restaurant mit einer hübsch aussehenden Terrasse fand und setzte mich. Das Essen war in Ordnung. Die Rechnung betrug 78 CAD für zwei Gänge und ein Glas Wein — und ich habe null spezifische Erinnerungen daran, was ich aß. Das ist der klassische Vieux-Québec-Touristenfehler: die Rue Saint-Louis und die unmittelbar angrenzenden Straßen sind stark touristenoptimiert — mittelmäßiges Essen zu Premiumpreisen für zu jetlaggte Menschen, die keine besseren Entscheidungen treffen.

An diesem Abend spazierte ich bei Dämmerung auf den Stadtmauern — kostenlos und außergewöhnlich. Die Mauern rund um Alt-Québec sind die einzigen erhaltenen Stadtbefestigungen nördlich von Mexiko. Das Licht um 19 Uhr im September färbt den Stein warm ocker, und der Blick nordwärts zum Sankt-Lorenz-Strom ist einer der schönsten städtischen Ausblicke, die ich je gesehen habe.

Tag zwei: besser machen

Ich frühstückte in Paillard auf der Rue Saint-Jean — ein Café und Bäckerei, wo ich ein Croissant mit echter Laminierung und einen Café au lait hatte, der tatsächlich nach Kaffee schmeckte. Das ist meine feste Empfehlung für den Morgen in Vieux-Québec: Paillard zum Frühstück, dann gehen.

Der Morgenspaziergang führte durch die Rue du Trésor, den Place d’Armes, dann mit dem Funiculaire in die Unterstadt und nach Petit-Champlain. Das Funiculaire ist eine kleine Standseilbahn, die die Klippe hinunter fährt — kostet ein paar Dollar und ist als Erlebnis völlig wert, auch wenn man auch die Treppe nehmen könnte.

Petit-Champlain ist das älteste kommerzielle Viertel Nordamerikas und ist ehrlich gesagt reizend — manchmal an der Grenze zum Themenpark-Territorium. Im September sind die Pflastersteine noch warm und die Blumenkästen voller Blumen der letzten Saison. Ich kaufte ein kleines Gemälde eines lokalen Künstlers — etwas, das ich fast nie tue — weil die Arbeit wirklich gut war und der Preis vernünftig.

Zum Mittagessen ging ich zu Le Lapin Sauté auf der Rue du Petit-Champlain, bekannt für seine Kaninchen-Gerichte. Ich hatte die Kaninchen-Brochettes mit Ahornglasur. Sie waren ausgezeichnet. Im September ist das Restaurant voll; ich hatte vorher reserviert, was klug war.

Den Nachmittag verbrachte ich im Musée de la Civilisation, das sonntags kostenlos ist. Die Dauerausstellung über die indigenen Kulturen Québecs ist gründlich und wirklich bewegend — der Abschnitt über das Volk der Huron-Wendat besonders.

Zum Abendessen reservierte ich bei Laurie Raphaël auf der Rue Dalhousie — ein Fine-Dining-Restaurant, Degustationsmenüs ab ca. 130 CAD, und wirklich seinen Preis wert, wenn man ein Interesse an Essen hat. Koch Daniel Vézinas Küche zieht auf eine Weise aus dem Québecer Terroir, die spezifisch und durchdacht wirkt. Ich hatte ein Neun-Gänge-Menü, das gebeizten Bachforellen, ein Pilzbouillon, das wie Herbst in fester Form schmeckte, und ein Dessert mit Kiefernrinde und Wildbeeren umfasste.

Tag drei: Was nicht funktionierte und was den Tag rettete

Sonntagmorgen überlegte ich, das Château Frontenac als Tourist zu besuchen — speziell den berühmten High Tea. Nach einer kurzen Überlegung bezüglich des 95 CAD-Preisschilds entschied ich mich dagegen. Freunde, die es gemacht haben, beschrieben es als enttäuschend für den Preis: feine Gebäcke in einem wunderschönen Raum, aber nichts, was man nicht annähernd in mehreren nahegelegenen Cafés zu einem Bruchteil der Kosten bekommen könnte.

Stattdessen wanderte ich zu den Plains of Abraham — einem großen offenen Park am Rand der Altstadt, wo 1759 die entscheidende Schlacht zwischen französischen und britischen Truppen das Schicksal Neufrankreicths bestimmte. Eine Stunde im Park, dann zur Montmorency-Fälle (15 Minuten von der Altstadt), die ich für unterschätzt halte. Die Fälle sind 83 m hoch — höher als Niagara — und im September nach dem Sommerregen noch erheblich. Seilbahn, Hängebrücke, Wege. Ich war zwei Stunden dort und wurde vom Sprühnebel gründlich benetzt. Gut.

Mein letztes Abendessen bei Chez Boulay Bistro Boréal auf der Rue Saint-Jean war eine der besten Mahlzeiten, die ich in Vieux-Québec hatte: nordische und borealische Québecer Zutaten, Fichtenspitzen, Wildkräuter, lokaler Fisch, Wild.

Was ich ändern würde

Zuerst: Ich würde am ersten Abend nicht auf der Rue Saint-Louis oder den unmittelbar angrenzenden Straßen essen. Fünf Minuten mehr gehen, die Speisekarte richtig lesen, irgendwo wählen, wo Einheimische sind.

Zweitens: Ich würde etwas länger bleiben als drei Nächte, weil drei Tage in Vieux-Québec allein gut handhabbar sind, aber keinen Raum für einen halben Tag in Saint-Roch (das jüngere, weniger touristische Viertel im Norden) oder einen Morgen auf der Île d’Orléans lässt.

Für die vollständige Version, was ich in drei Tagen tun würde: die Québec-Stadt 3-Tage-Reiseroute deckt die Planung ab. Für Stadtrundgänge ist der Grand Walking Tour empfehlenswert:

Old Quebec City: Grand Walking TourGYG ↗