Gaspésie-Rundreise in 7 Tagen: eine Roadtrip-Geschichte

Die Fahrt von Montréal: Erwartungen managen

Niemand sagt einem, wie lang die Gaspésie ist. Ich habe viele Male auf Karten der Halbinsel geschaut, und die Größenordnung überraschte mich trotzdem, als ich anfing zu fahren. Von Montréal nach Percé — dem östlichsten Punkt der Runde, an der Spitze der Halbinsel — sind es ca. 950 km. Mit dem Auto, ohne Stops, sind das ca. zehn Stunden. Mit den Stops, die man zwangsläufig macht (beim ersten Blick auf den Sankt-Lorenz-Strom von der Küstenstraße hält man an; beim ersten Elch hält man an; bei der Bäckerei in Sainte-Flavie hält man an), sind es 12–13 Stunden.

Wir fuhren dies in zwei Tagen, mit einer Übernachtung in Rimouski nach ca. sechs Stunden. Das ist der vernünftige Ansatz: Rimouski ist eine angenehme mittelgroße Stadt mit guten Restaurants, und so kommt man ausgeruht in der eigentlichen Gaspésie an statt erschöpft.

Die Küstenstraße ist die Route 132, die dem Südufer der Sankt-Lorenz-Mündung folgt und dann die gesamte Gaspésie-Halbinsel umrundet. Ab Rimouski beginnt die Landschaft ernsthaft: Der Fluss ist hier breit genug, dass das gegenüberliegende Ufer (der Bas-Saint-Laurent) nur als dunkle Linie sichtbar ist, und die Appalachen im Hinterland sind bereits beeindruckend.

Percé und der Felsen

Wir kamen in Percé am dritten Tag an, Mittagszeit, nachdem wir die gesamte Südküste gefahren waren. Percé ist eine kleine Stadt mit ca. 3.000 Einwohnern, die fast vollständig wegen des Rocher Percé existiert — der 438 m lange Felsen mit dem berühmten natürlichen Bogen, der im Meer direkt vor der Küste steht.

Der Felsen ist auch persönlich beeindruckend — was nicht immer bei viel fotografierten Landschaften der Fall ist. Er verändert sein Aussehen vollständig je nach Licht und Winkel: am frühen Morgen fängt er das Rosa des Sonnenaufgangs ein; in der Nachmittagssonne wird er bernsteinfarben; bei bedecktem Wetter sieht er wie eine Bühne für etwas Dramatisches aus. Wir waren zwei Nächte dort, und das Licht war jedes Mal anders.

Wir aßen im La Maison du Pêcheur, einem Restaurant direkt auf der Klippe über dem Hafen, wo frisch gefangene Krabben und der Ausblick um Aufmerksamkeit konkurrierten. Die Krabben gewannen.

Île Bonaventure: die Basstölpel-Kolonie

Ein kurzes Boot vom Pier in Percé bringt einen zur Île Bonaventure — einer kleinen Insel, auf der sich die größte Nordbasstölpel-Kolonie Nordamerikas befindet: ca. 120.000 Vögel. Die Zahlen machen das Erlebnis überwältigend im positivsten Sinne. Man nähert sich der Kolonie zu Fuß über einen markierten Pfad durch die Insel, und der Lärm beginnt, bevor man die Vögel sieht: ein riesiges, kontinuierliches Wälzen aus 120.000 gleichzeitig rufenden Basstölpeln.

Wir verbrachten drei Stunden auf der Insel und kehrten nach Percé leicht betäubt zurück.

Forillon-Nationalpark

Von Percé fuhren wir nordwärts entlang der Küste zum Forillon-Nationalpark, der die äußerste Spitze der Gaspésie-Halbinsel einnimmt. Forillon ist eine dieser Parks Canada-Flächen, die im Verhältnis zu ihrer Qualität wenig besucht scheint — vielleicht weil man Engagement braucht, um hinzukommen — und hat Wanderwege, die mit allem in der Provinz mithalten können.

Wir machten den Les Graves-Trail entlang der Cap-Bon-Ami-Küste: eine moderate 6-km-Wanderung auf Klippenpfaden über 60 m hohen Kalksteinklippen, die ins Meer fallen. Der Trail endet an einem Punkt, von dem man an einem klaren Tag beide Küsten der Gaspésie gleichzeitig sehen kann. Wir hatten einen klaren Tag.

Die Robbenkolonie bei Cap-des-Rosiers ist einen Stop wert: Hafenrobben liegen auf den Felsen unter dem berühmten Leuchtturm, und man kann sie von der Aussichtsplattform beobachten, ohne sie zu stören.

Die Chic-Chocs und Carleton-sur-Mer

Die Rückkehretappe der Runde führt die Nordküste (die Haute-Gaspésie) durch die Chic-Choc-Berge — die Québecer Verlängerung der Appalachen — bevor sie in Carleton-sur-Mer wieder zur Golfküste absteigt.

Die Chic-Chocs unterscheiden sich von allem anderen in der Provinz: echte Berge mit baumlosem Terrain, bedeutendem Höhenunterschied und einem Wildnischarakter, den der Rest Québecs weitgehend nicht hat. Der höchste Gipfel, Mont Jacques-Cartier mit 1.268 m, ist über einen gut gepflegten Parks Canada-Trail vom Gîte du Mont-Albert erreichbar. Wir wanderten an einem Morgen auf, als Tiefwolken über den Gipfelkamm flossen — eine Atmosphäre vollständiger Isolation. Wir sahen drei Karibu — die einzige verbleibende Waldkaribou-Population im südlichen Kanada.

Was der Roadtrip über Québec gelehrt hat

Die Gaspésie-Runde ist eine der besten langen Fahrten in Nordamerika. Der Scenic Highway von Pazifik, der Icefields Parkway, der Cape Breton Cabot Trail, der Ring of Kerry — die Gaspésie hat etwas, das diese Routen nicht ganz haben: das Gefühl, irgendwo wirklich Entferntes und Spezifisches zu erreichen, einen Ort mit einer eigenständigen Kultur und einer Landschaft, die anhaltende Aufmerksamkeit belohnt.

Es ist auch wirklich herausfordernd. Die Entfernungen sind real, die Unterkünfte in den abgelegeneren Abschnitten erfordern Vorausbuchung (ich buchte im Mai für eine Augustreise und hatte an einigen Stops begrenzte Auswahl), und das Wetter auf der Nordküste der Halbinsel kann selbst im Sommer stark sein.

Aber die Basstölpel-Kolonie auf der Île Bonaventure, das Morgenlicht auf dem Rocher Percé, die Karibu auf dem Mont Jacques-Cartier-Kamm — das sind die Dinge, für die man zehn Stunden fährt.

Die Gaspésie-Runden-Reiseroute deckt die praktische Route im Detail ab. Die Gaspé-Halbinsel-Reisezielseite hat regionalen Kontext.