Viñedos de los Cantons-de-l'Est: un fin de semana de degustaciones en 2024
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La región vinícola de los Cantons-de-l’Est que nadie te cuenta
Hay una pequeña pero seria región vinícola a unos 90 minutos al sureste de Montréal que la mayoría de los visitantes internacionales ignoran por completo de camino a Vermont o a las pistas de esquí de las Laurentides. Los Cantons-de-l’Est (Eastern Townships en inglés) son la principal zona vinícola de Québec, y merecen mucha más atención de la que reciben.
Pasé el segundo fin de semana de mayo de 2024 recorriendo las carreteras secundarias alrededor de Dunham y Frelighsburg con un objetivo concreto: visitar al menos tres viñedos, comer bien y comprobar si el vino de Québec ha mejorado realmente o si toda la industria sigue sobreviviendo de la benevolencia local y el vino de hielo.
Respuesta corta: ha mejorado de verdad.
Cómo llegar y orientarse en el terreno
Desde Montréal, toma la Autoroute 10 al este en dirección a Sherbrooke, luego sal hacia la Autoroute 35 sur en dirección a Saint-Jean-sur-Richelieu. Desde allí, el país del vino se concentra alrededor de los pueblos de Dunham (la base de L’Orpailleur), Brigham y Frelighsburg, dentro de un triángulo de unos 30 kilómetros. Las carreteras son pequeñas, el campo ondula suavemente y a principios de mayo los manzanares están comenzando a florecer junto a los viñedos.
Los Cantons-de-l’Est también albergan el Lac Memphrémagog, uno de los lagos más hermosos de Québec, y la ciudad de Magog en su orilla norte merece una parada vespertina si te quedas el fin de semana.
L’Orpailleur: el original
L’Orpailleur, fundado en 1982, es la bodega que esencialmente demostró que Québec podía producir vino de mesa de calidad. Está en Dunham y funciona tanto como institución educativa como bodega: hay una exposición permanente sobre viticultura en este clima frío, un restaurante y una terraza con vistas a las viñas.
Llegué un sábado por la mañana cuando la sala de catas abría a las 10:00. Los blends blancos de 2023 que estaban sirviendo, basados principalmente en Vidal y Seyval Blanc (variedades híbridas resistentes al frío que sobreviven el invierno de Québec), eran genuinamente impresionantes: secos, minerales, con un largo final. El Vendanges Tardives (cosecha tardía) era extraordinario: no empalagoso, no pesado, más parecido a un Vouvray demi-sec muy concentrado que al estilo de vino de hielo pegajoso que me esperaba.
La cata cuesta entre 15 y 20 CAD por persona (cinco vinos) y el personal es conocedor sin ser condescendiente. Compré dos botellas del Blanc de Blanc 2022, su buque insignia, a unos 22 CAD cada una.
Una advertencia: L’Orpailleur es la bodega más visitada de la región y en verano y otoño puede parecer una atracción turística más que una propiedad en producción. Un sábado a principios de mayo era agradable y tranquilo. Para finales de octubre (temporada pico del follaje), el aparcamiento es según dicen un desafío.
Vignoble de la Bauge: la sorpresa
A unos 12 kilómetros al norte de Dunham, el Vignoble de la Bauge es más pequeño y menos refinado que L’Orpailleur, pero fue el descubrimiento del fin de semana. La finca también cría ciervos y jabalíes, lo que da a toda la experiencia una calidad rústica e inesperada. Los vinos se elaboran en cantidades pequeñas a partir de una mezcla de variedades híbridas y algunos cruces europeos con los que han estado experimentando en la última década.
El reserva de Seyval que sirvieron fue el vino más complejo que probé en todo el fin de semana: envejecido en barrica, ligeramente oxidativo de forma deliberada, con una nota a frutos secos que me recordó a un Borgoña blanco. Inusual para Québec. El enólogo, al preguntarle, explicó que llevan años dejando deliberadamente las uvas en la vid más tiempo que sus vecinos para desarrollar madurez fenólica incluso a esta latitud.
La tienda de la granja también vende productos de venado y jabalí, lo que mejoró considerablemente el pícnic que monté en el maletero del coche.
Domaine du Ridge: las vistas
El Domaine du Ridge es el más espectacular visualmente de las tres propiedades que visité. Está en una ladera sobre Saint-Armand con vistas que se extienden por las llanuras agrícolas hacia la frontera con Vermont en los días despejados. En mayo, con las hojas recién brotando, la luz sobre las hileras de viñas era genuinamente pictórica.
La calidad del vino aquí es consistente más que excepcional: bien elaborado, correctamente valorado a 18–25 CAD por botella, y bien adecuado para el tipo de maridaje sencillo que tiene sentido en un pícnic o una cena en una auberge local. Su Rosé de Glace (rosado de hielo) fue lo mejor que producen: semidulce, muy québécois, el tipo de vino que no existe en ningún otro lugar del mundo.
El personal de la sala de catas era entusiasta y la terraza merece sentarse una hora. Reserva con antelación si vas un fin de semana de verano, porque se llena.
Dónde comer: la versión honesta
Los Cantons-de-l’Est tienen una escena gastronómica genuina que se ha desarrollado considerablemente en los últimos cinco años, y no toda está en los lugares obvios.
La Auberge Riverend en Frelighsburg es donde me alojé ambas noches. Es un molino restaurado del siglo XIX junto al río aux Brochets, con 10 habitaciones, hermoso y tranquilo. El restaurante es genuinamente excelente: menús de tabla d’hôte que cambian diariamente según los productos de temporada, con una carta de vinos compuesta exclusivamente por productores regionales. Una cena de tres platos cuesta 60–75 CAD por persona sin vino, lo que es correcto para este nivel de cocina.
En el propio Dunham, el Café-Boulangerie cerca del centro fue donde empecé ambas mañanas. Excelentes cruasanes, café de verdad y el tipo de ambiente local relajado que es imposible fabricar. El sábado por la mañana estaba lleno de gente que evidentemente acababa de pasear al perro.
En Magog, Le Bouchon en el casco antiguo lleva varios años siendo un referente de la cocina local. Reserva con antelación: es pequeño y se llena los fines de semana por la noche. El confit de pato y la carta de vinos (regional e importado) son ambos mejores de lo que sugeriría el decorado.
Algo que vale la pena evitar: los restaurantes turísticos del paseo marítimo de Magog, que todos cobran precios similares por una calidad considerablemente inferior a los lugares donde comen realmente los locales.
Lo que hice mal
Planifiqué el fin de semana con el supuesto optimista de que las tres bodegas tendrían sus terrazas abiertas. A principios de mayo esto no está garantizado. La terraza de L’Orpailleur estaba abierta porque parte de ella tiene calefacción; de la Bauge era completamente al aire libre y hacía suficiente frío como para que comiéramos el pícnic en el coche; du Ridge estaba abierta pero con un viento fresco.
Principios de mayo es antes de la temporada alta en los Cantons-de-l’Est, lo que significa menos afluencia y alojamiento de mejor valor, pero también implica apostar por el tiempo. El fin de semana que fui tuvo un día espléndido y uno gris y ventoso. Lleva capas.
La ruta del vino también es más larga de lo que parece en el mapa. Conducir entre bodegas con paradas para degustaciones, almuerzo y el disfrute real del campo, el triángulo de 30 kilómetros lleva un día completo recorrerlo bien. No trates de apresurar el ritmo.
El panorama general
La industria vinícola de los Cantons-de-l’Est produce unos 4 millones de litros anuales, una fracción ínfima de la producción francesa o californiana. Los vinos son caros en relación con una calidad comparable de regiones más cálidas (un buen blanco de Dunham cuesta tanto como un decente Borgoña en la SAQ de Québec), pero son genuinamente distintivos: de clima frío, con acidez marcada, minerales, diferentes de cualquier cosa de Burdeos o el Ródano.
Si vienes de Europa, los precios te parecerán altos. Si lo abordas como una experiencia regional en lugar de una propuesta de valor (que es el enfoque correcto), los Cantons-de-l’Est son uno de los destinos gastronómicos más enriquecedores de Québec.
La guía completa de la ruta del vino de los Cantons-de-l’Est cubre la lista completa de productores y el circuito óptimo si tienes más de un fin de semana. La página del destino Cantons-de-l’Est tiene la logística práctica para llegar y moverse sin coche de alquiler (aunque un coche es muy recomendable: los viñedos son rurales y las conexiones de autobús son limitadas).
Para la temporada que viene, Magog y el Lac Memphrémagog merecen al menos un día en el lago si el tiempo acompaña. Los tours en barco que operan desde junio son una forma muy diferente de ver la región que la ruta del vino.