Primera vez en el Viejo Québec: tres días de fin de semana, con honestidad

Día uno: llegada, primeras impresiones y una mala cena

Tomé el VIA Rail desde Montréal un jueves por la mañana. El tren llega a Québec City a la Gare du Palais, que ya es en sí un pequeño acontecimiento arquitectónico: una estación de estilo castillo de 1916, con tejado de cobre y torres de piedra, situada en la Ciudad Baja. Me habían dicho que la caminata desde la estación hasta la mayoría de los hoteles del Vieux-Québec era de veinte minutos. Técnicamente es cierto si caminas muy rápido cuesta arriba. En el calor de septiembre con una maleta de ruedas, fueron treinta y cinco minutos y llegué ligeramente sudado.

Me alojaba en el Hôtel Manoir d’Auteuil en la Avenue d’Auteuil, a unos cien metros de una de las puertas del casco antiguo. Lo había elegido por dos razones: el precio era razonable para septiembre (alrededor de 195 CAD por noche para una habitación doble) y la ubicación dentro de las murallas me permitía ir a pie a todas partes. La habitación era pequeña, genuinamente pequeña (el armario abría hacia el marco de la cama), pero el edificio en sí es un palacete art decó de los años 30 y los espacios comunes tienen el tipo de belleza gastada que los hoteles nuevos no pueden fabricar. El personal fue paciente con mis preguntas sobre dónde comer, lo que importa.

El primer día cometí el error del turista. Estaba cansado y hambriento y caminé por la Rue Saint-Louis hasta encontrar un restaurante con una terraza agradable y me senté. El menú estaba bien. La comida estaba bien. La factura fue de 78 CAD por dos platos y una copa de vino, y no tengo ningún recuerdo específico de lo que comí. Este es el error clásico del circuito turístico del Vieux-Québec: la Rue Saint-Louis y las calles adyacentes están muy optimizadas para el turismo, lo que significa comida mediocre a precios premium servida a gente demasiado desfasada por el viaje para tomar mejores decisiones. Yo era esa persona en el primer día.

Esa noche caminé por las murallas al anochecer, lo que no costó nada y fue extraordinario. Las murallas alrededor del Viejo Québec son las únicas murallas defensivas de ciudad que quedan en América del Norte, y puedes recorrer la mayor parte de su longitud por un sendero que corre por la parte superior. La luz de las 19:00 en septiembre tiñe la piedra de un ocre cálido, y la vista al norte hacia el Saint-Laurent es genuinamente una de las mejores vistas urbanas que he encontrado en cualquier lugar.

Día dos: haciéndolo mejor

Desayuné en Paillard en la Rue Saint-Jean, una panadería y cafetería muy querida localmente y a precios razonables, donde tomé un cruasán con laminado de verdad y un café au lait que sabía a café de verdad. Esta es mi recomendación permanente para la mañana en el Vieux-Québec: Paillard para desayunar, luego a caminar.

El paseo que hice por la mañana fue por la Rue du Trésor, luego a través de la Place d’Armes, y después bajé el funicular hasta la Ciudad Baja y el Petit-Champlain. El funicular es un pequeño teleférico que desciende la pared del acantilado del Cap Diamant: cuesta unos pocos dólares y merece completamente la pena como experiencia en sí misma, aunque también se puede bajar por las escaleras.

El Petit-Champlain es el distrito comercial más antiguo de América del Norte y es, francamente, adorable de una manera que puede volverse parque temático si no tienes cuidado. La corta calle peatonal está flanqueada por edificios de piedra de los siglos XVII y XVIII reconvertidos en boutiques, galerías y cafés. En septiembre los adoquines siguen calientes y los balcones florecidos están llenos de flores de final de temporada. Compré un pequeño cuadro a un artista local (algo que casi nunca hago) porque la obra era genuinamente buena y el precio razonable.

Para el almuerzo fui caminando por la Ciudad Baja hasta Le Lapin Sauté en la Rue du Petit-Champlain, conocido por sus platos de conejo y su terraza con vistas al acantilado. Tomé las brochetas de conejo con glaseado de arce. Estaban excelentes. El restaurante está lleno en septiembre; había reservado con anticipación por recomendación, lo que fue acertado.

La tarde la pasé en el Musée de la Civilisation, gratuito los domingos pero también abierto los sábados con una módica entrada. La colección permanente cubre las culturas indígenas de Québec de forma exhaustiva y genuinamente conmovedora; la sección sobre el pueblo Huron-Wendat en particular. Pasé dos horas allí y podría haber pasado más.

Para cenar había hecho los deberes y reservado en Laurie Raphaël en la Rue Dalhousie. Es un restaurante de alta cocina (los menús degustación empiezan en torno a los 130 CAD) y genuinamente vale la pena el precio si te importa la gastronomía. La cocina del chef Daniel Vézina se basa en el terruño québécois de una manera que parece específica y meditada en lugar de decorativa. Tomé un menú de nueve platos que incluía una trucha curada de un río local, un caldo de hongos que sabía a otoño en forma sólida y un postre con corteza de pino y bayas silvestres. El sumiller me recomendó un vino de hielo de Québec con el postre. Era escéptico. Estaba equivocado en serlo.

Día tres: lo que no funcionó y lo que salvó el día

El domingo por la mañana intenté visitar el Château Frontenac como lo haría un turista; concretamente, pregunté por el famoso high tea. Después de una breve conversación conmigo mismo sobre los 95 CAD del precio, decidí no hacerlo. Amigos que lo habían hecho lo describían como decepcionante para el precio: buenos pasteles en un salón precioso, pero nada que no pudieras aproximar a una fracción del coste en varios cafés cercanos. No digo que no entres al Château Frontenac (es arquitectura genuinamente espectacular y los espacios públicos del vestíbulo merecen la visita), pero el high tea es una de esas experiencias que obtiene su prestigio del edificio en lugar de la comida.

En su lugar, caminé hasta las Llanuras de Abraham, un gran parque abierto al borde del casco antiguo donde una batalla decisiva de 1759 entre fuerzas francesas y británicas determinó el destino de la Nueva Francia. El Musée des plaines d’Abraham está aquí, con una exposición histórica bien presentada. Caminé durante una hora por el parque, que en septiembre tiene una belleza tranquila: familias con perros, algunos ciclistas, el río visible abajo. Es gratuito. Es mejor que el high tea.

El domingo por la tarde tomé el autobús a las Cataratas Montmorency, a quince minutos del casco antiguo y consistentemente subestimadas en los escritos de viajes. Las cataratas tienen 83 metros de altura (más que el Niágara) y en septiembre el nivel del agua sigue siendo considerable tras las lluvias de verano. Hay un teleférico, un puente colgante y senderos a ambos lados. Estuve allí dos horas y me empapé completamente de spray. Bien.

Mi última cena fue en Chez Boulay Bistro Boréal en la Rue Saint-Jean, un restaurante centrado en los ingredientes nórdicos y boreales de Québec: puntas de abeto, hierbas silvestres, pescado local, caza. El caribou no estaba en el menú esa noche (de temporada), pero sí el confit de pato con salsa de nubecillas, y era notable. Esta es una de las mejores comidas que he tenido en el Vieux-Québec, y está lo suficientemente lejos del principal corredor turístico como para parecer un lugar local, que es mayormente lo que es.

Lo que cambiaría

Mirando atrás a los tres días, cambiaría dos cosas. Primero: no comería en la Rue Saint-Louis ni en las calles inmediatamente adyacentes la primera noche. Camina cinco minutos más, lee el menú con atención, elige un sitio que tenga lugareños. Segundo: me quedaría un poco más de tres noches, porque tres días en el Vieux-Québec solo es perfectamente manejable pero no deja margen para una media jornada en Saint-Roch (el barrio más joven y menos turístico al norte) ni una mañana en la Île d’Orléans, ambos de los cuales hice en visitas posteriores y encontré excelentes.

Para una primera visita, tres días son suficientes para ver lo esencial del Casco Antiguo sin sentirse apresurado. Querrás más. Ese es el punto.

Para la versión completa de lo que haría en tres días, el itinerario de 3 días en Québec City cubre la planificación con más detalle. La página del destino Viejo Québec tiene más contexto sobre la historia y los lugares específicos. Y para los tours a pie del casco antiguo, el Gran Tour a Pie es uno de los mejores organizados: merece la pena hacerlo a la llegada para orientarse:

Old Quebec City: Grand Walking TourGYG ↗