Wendake : visiter la Nation Huronne-Wendate en une journée

Y arriver et pourquoi j’ai failli ne pas y aller

Wendake est à quinze kilomètres de Québec — environ vingt minutes en voiture, ou une correspondance de bus qui prend un peu plus longtemps. Sur la carte, ça ressemble à une banlieue. J’avais passé la sortie lors de visites précédentes à Québec sans m’arrêter, me disant chaque fois qu’il n’y avait pas le temps ou que je le ferais lors de ma prochaine visite.

À ma septième visite à Québec, en octobre 2023, il n’y avait plus d’excuse. J’avais une matinée libre un mardi, l’Hôtel Château Bellevue où je séjournais était calme, et je venais de finir de lire Bury My Heart at Wounded Knee dans l’avion et pensais plus soigneusement que d’habitude à ce que signifie vraiment « visiter » une communauté des Premières Nations en tant que touriste.

Cet inconfort matinal — l’incertitude quant à savoir si visiter en tant que touriste est approprié, ce que ça signifie, ce que ça extrait et ce qu’il offre — mérite d’être ressenti avant d’y aller. Je reviendrai dessus.

J’ai conduit jusqu’à Wendake. Je me suis garé au bord du village et j’y suis entré à pied.

La Nation Huronne-Wendate : contexte avant la visite

Les Hurons-Wendat sont un peuple de langue iroquoienne dont le territoire traditionnel couvrait une grande partie de ce qui est maintenant le sud de l’Ontario et le nord de l’État de New York — une région que les Français appelaient La Huronie. Après une série de conflits dévastateurs avec la Confédération haudenosaunee (Iroquois) dans les années 1640 et la destruction de la Huronie, un groupe de familles wendat alliées aux Français a migré vers l’est, s’installant finalement près de Québec dans les années 1690 à un endroit appelé Jeune-Lorette, qui est maintenant Wendake.

La communauté est à son emplacement actuel depuis plus de trois cents ans. C’est une Première Nation reconnue par le gouvernement fédéral avec une population d’environ 4 000 membres. La communauté a une identité culturelle distincte qui a survécu à la colonisation, au déplacement et aux politiques d’assimilation — il y a un programme de langue wendat vivant, des institutions culturelles, et une économie qui inclut à la fois des métiers traditionnels et des entreprises contemporaines, y compris l’infrastructure touristique que je visitais.

Le point clé pour les visiteurs : ce n’est pas une reconstitution patrimoniale ou un parc à thème. C’est une communauté fonctionnelle qui a choisi de partager des aspects de sa culture avec les visiteurs en tant que décision à la fois culturelle et économique. La proportion de visiteurs qui comprennent cette distinction avant d’arriver est, selon des conversations que j’ai eues avec le personnel du site culturel, plus basse qu’on ne pourrait l’espérer.

Onhoüa Chetek8e : le site traditionnel

L’attraction culturelle principale à Wendake est le site traditionnel Onhoüa Chetek8e — le nom signifie grosso modo « environnement vivant » en wendat, et le nom est significatif parce que l’objectif n’est pas de mettre en scène une culture morte mais une culture vivante. Le site comprend une reconstruction d’un village de maisons longues traditionnelles tel qu’y vivaient les Wendat avant le contact français, avec des guides qui expliquent à quoi ressemblait la vie quotidienne, comment les maisons longues étaient construites, comment la communauté s’organisait.

Je suis entré à 10 h et j’ai été accueilli par un guide nommé François-Xavier, un jeune homme wendat qui s’est présenté en français et en anglais et a demandé d’où je venais. Quand j’ai dit Angleterre, il a dit : « Bien — je vais tout expliquer ce qu’on n’a pas à expliquer aux Canadiens. » C’était voulu comme une observation douce sur la qualité différentielle de l’éducation sur les Premières Nations dans différents systèmes, et c’était exact.

La reconstruction de la maison longue est substantielle — environ 25 mètres de long, faite de structures de gaules recourbées couvertes d’écorce de bouleau, avec des plates-formes de couchage le long des côtés et un foyer central. François-Xavier a expliqué l’organisation sociale de la maison longue (matrilinéaire et matrilocale — la maison longue appartenait à la femme la plus âgée et à ses filles), la division du travail, les pratiques de stockage alimentaire hivernal, et la relation entre les Wendat et les négociants français en fourrures qui a façonné le Québec colonial plus que la plupart des histoires canadiennes-françaises ne le reconnaissent.

Ce qui m’a frappé était l’absence du ton muséal que je trouve souvent dans les sites du patrimoine. François-Xavier parlait de ces choses comme des éléments d’une culture qui continue, pas d’une culture qui s’est terminée. Il a pris soin d’expliquer que certains aspects de la pratique traditionnelle — la vie spirituelle, les protocoles cérémoniels — ne font pas partie de la visite publique, non pas parce que la communauté cache quelque chose, mais parce qu’ils sont privés et appartiennent à la communauté plutôt qu’aux visiteurs. Il a dit ça sans détour et sans excuse, et c’était la déclaration la plus claire des frontières culturelles appropriées que j’aie rencontrée dans tout contexte de tourisme patrimonial.

Le site comprend également une démonstration de construction de canot, un atelier d’artisanat avec des artisans wendat, et une boutique vendant des œuvres faites par des membres de la communauté. J’ai acheté une paire de mocassins perlés — 185 $ CA, faits par un membre de la communauté — et un petit ours en bois sculpté qu’on m’a dit être en bouleau blanc, un arbre ayant une signification particulière dans la tradition wendat.

Restaurant La Traite

La Traite est le restaurant de l’Hôtel-Musée Premières Nations, l’hôtel haut de gamme adjacent au site culturel. C’est l’un des restaurants les plus intéressants de la grande région de Québec et est presque entièrement absent des listes des dix meilleurs habituelles, ce que j’attribue au fait d’être à quinze kilomètres du centre-ville et dans une communauté des Premières Nations plutôt que dans le Vieux-Québec.

Le menu est axé sur les ingrédients autochtones et locaux : truite fumée et doré pêchés dans les eaux gérées par les Wendat, gibier sauvage (caribou, chevreuil, bison), les trois sœurs (maïs, haricots, courge dans diverses préparations), bannique (un pain plat introduit par contact européen mais adopté dans la cuisine autochtone à travers l’Amérique du Nord), l’érable sous de multiples applications, et une carte des boissons qui inclut des infusions de plantes locales et une liqueur de fabrication wendat.

J’ai déjeuné : un carpaccio de truite fumée pour commencer (délicat, légèrement fumé, avec une réduction de baies sauvages), puis un tartare de bison avec fiddlehead mariné et bannique. Le dessert était une tarte à l’érable et aux baies sauvages avec crème fraîche au sirop de bouleau. Le sirop de bouleau était une révélation — similaire à l’érable dans le concept, collecté à partir de la sève des bouleaux au début du printemps, mais avec une qualité plus complexe, légèrement amère qui coupait la douceur d’une façon que l’érable seul ne fait pas.

Les prix sont dans la tranche intermédiaire pour la région : le déjeuner que j’ai décrit était d’environ 65 $ CA incluant café et un verre de vin local. Pour le dîner, le menu dégustation est à environ 110 $ CA.

Pour une excursion à vélo électrique dans la région de Wendake combinant la visite culturelle et les pistes locales, voici ce qui est disponible :

E-Bike Tour Wendake Huron-WendatGYG ↗

La question avec laquelle j’avais commencé

Est-il approprié de visiter Wendake en tant que touriste ? Je suis venu avec des doutes et je suis reparti plus certain.

La Nation Huronne-Wendate a construit une infrastructure touristique spécifique selon ses propres conditions, contrôlée et gérée par des membres de la communauté, avec des protocoles clairs sur ce qui est partagé et ce qui ne l’est pas. La communauté tire des bénéfices économiques des visiteurs de façon directe — le personnel sont des membres de la communauté, les artisans sont des membres de la communauté, l’hôtel génère des revenus pour la communauté. Ce n’est pas une situation où des opérateurs externes extraient de la valeur du patrimoine d’une communauté ; la communauté est l’opérateur.

Ce que les visiteurs doivent apporter, je pense, c’est une volonté d’être éduqués plutôt que divertis. Le site Onhoüa Chetek8e n’est pas une représentation ; c’est un enseignement. Le mode approprié est l’attention et l’humilité, pas des photos prises sans demander et des questions sur « ce que vous croyez vraiment ».

François-Xavier m’a dit à la fin de la visite que la question la plus fréquente qu’il reçoit est de savoir si les Wendat ont un lien avec les Hurons de la Huronie, le peuple qui apparaît dans les livres d’histoire canadiens-français. « Nous sommes ce peuple, » a-t-il dit, avec la patience tranquille de quelqu’un qui a expliqué cela de nombreuses fois et a choisi de ne pas s’agacer du besoin de le faire. « Le mot “Huron” était un nom que les Français nous ont donné. Wendat est ce que nous nous appelons. »

Pour plus de détails sur la planification d’une visite, la page destination Wendake couvre la logistique pratique. Le guide des Premières Nations et de la culture contient le contexte historique et culturel. Wendake est un détour de trente minutes depuis un voyage à Québec ; j’affirme que c’est l’une des choses les plus importantes que vous puissiez faire dans la région.