Il tour circolare della Gaspésie in 7 giorni: storia di un road trip

La guida da Montréal: gestire le aspettative

Nessuno ti dice quanto sia lunga la Gaspésie. Ho guardato le mappe della penisola molte volte, e la scala mi ha comunque sorpreso quando ho iniziato a guidare. Da Montréal a Percé — il punto più orientale del loop, alla punta della penisola — sono circa 950 chilometri. In auto, senza soste, sono circa dieci ore. Con le soste che inevitabilmente si fanno (la prima volta che si vede il Saint-Laurent dalla strada costiera, ci si ferma; la prima volta che si vede un alce, ci si ferma; la panetteria a Sainte-Flavie, ci si ferma), sono dodici o tredici ore.

Abbiamo percorso questo tratto in due giorni, fermandoci per la notte a Rimouski dopo circa sei ore. Questo è l’approccio sensato: Rimouski è una piacevole città di medie dimensioni con buoni ristoranti, e permette di arrivare in Gaspésie vera e propria riposati piuttosto che esausti. L’alternativa è volare a Gaspé (Air Canada ha servizi stagionali da Montréal, circa un’ora di volo), prendere un’auto a noleggio al piccolo aeroporto di Gaspé e guidare il loop da lì. Entrambi gli approcci funzionano; abbiamo guidato perché volevamo la piena esperienza costiera.

La strada costiera è la Route 132, che segue la riva sud dell’estuario del Saint-Laurent e poi avvolge tutta la penisola della Gaspésie. Da Rimouski in poi, lo scenario inizia davvero: il fiume è abbastanza largo qui che la riva opposta (il Bas-Saint-Laurent) è appena visibile come una linea scura, e le colline appalaciane nell’entroterra sono già impressionanti. Quando si supera Sainte-Flavie e si svolta sulla vera strada della Gaspésie, si capisce perché la gente fa questo viaggio appositamente.

Percé e la roccia

Siamo arrivati a Percé al terzo giorno, a metà mattinata, dopo aver guidato per tutta la lunghezza della costa sud. Percé è una piccola città di circa 3.000 residenti permanenti che esiste quasi interamente a causa del Rocher Percé — la roccia lunga 438 metri con il famoso arco naturale che si erge in mare appena al largo. La roccia è l’oggetto più fotografato della Gaspésie e probabilmente la caratteristica geologica più fotografata di tutto il Québec.

È anche genuinamente impressionante di persona, il che non è sempre il caso con i paesaggi molto fotografati. La roccia cambia aspetto completamente a seconda della luce e dell’angolo: al mattino presto prende il rosa dell’alba sulla sua faccia di calcare chiaro; nella luce del sole del pomeriggio diventa ambra; in condizioni di cielo coperto sembra lo sfondo di scena per qualcosa di drammatico. Eravamo lì per due notti e la luce era diversa ogni volta che la guardavo.

La città stessa è orientata ai turisti in modo diretto — ristoranti con terrasse tutti rivolti verso la roccia, hotel posizionati per la vista, negozi di souvenir che vendono rochers in miniatura. Ma questo sembrava meno cinico di quanto avrebbe potuto, forse perché la roccia giustifica l’attenzione. Abbiamo cenato a La Maison du Pêcheur, un ristorante letteralmente appollaiato sulla scogliera sopra il porto, dove il granchio appena pescato e la vista si contendevano l’attenzione. Ha vinto il granchio.

Île Bonaventure: la colonia di sule

Una breve barca dal molo di Percé porta a Île Bonaventure, una piccola isola che ospita la più grande colonia di sula del Nord America — circa 120.000 uccelli. I numeri rendono l’esperienza travolgente nel senso più positivo. Si avvicina alla colonia a piedi su un sentiero segnalato attraverso l’isola, e il rumore inizia prima di vedere gli uccelli: un enorme suono continuo che è la somma di 120.000 sule che chiamano simultaneamente. Poi si sale l’ultima collina e la colonia appare, ed è uno di quei momenti di incontro con la fauna selvatica su scala che ricalibra il senso di cosa contenga davvero la natura.

Le sule sono uccelli spettacolari: grandi (circa 90 cm dal becco alla coda), bianche brillanti con le punte delle ali nere e un’aureola dorata sulla testa e sul collo, con uno straordinario comportamento di tuffo quando pescano. Nella colonia sono in costante movimento — arrivano, partono, litigano per i siti di nidificazione, nutrono i pulcini, eseguono i elaborati rituali di saluto con la tolettatura reciproca che le coppie usano quando uno dei partner torna dal mare. L’odore è considerevole (90.000 uccelli; fare i conti). Il suono è straordinario. L’impatto visivo è genuinamente travolgente.

Abbiamo trascorso tre ore sull’isola e siamo tornati a Percé leggermente frastornati.

Parco Nazionale di Forillon

Da Percé abbiamo guidato verso nord lungo la costa fino al Parco Nazionale di Forillon, che occupa la punta estrema della penisola della Gaspésie. Forillon è una di quelle proprietà Parks Canada che sembra poco visitata rispetto alla sua qualità — forse perché richiede impegno per raggiungerla — e ha sentieri escursionistici che rivaleggiano con qualsiasi cosa nella provincia.

Abbiamo fatto il sentiero Les Graves lungo la costa Cap-Bon-Ami, che è una moderata camminata di 6 chilometri su sentieri di cresta sopra scogliere di calcare di 60 metri che scendono nel mare. Il sentiero termina in un punto dove, in una giornata limpida, si possono vedere contemporaneamente entrambe le coste nord e sud della penisola della Gaspésie. Avevamo una giornata limpida.

La colonia di foche a Cap-des-Rosiers vale una sosta: le foche comuni si radunano sulle rocce sotto il famoso faro, e le si può osservare dalla piattaforma di avvistamento senza disturbarle. I naturalisti di Parks Canada sono in loco ad agosto per rispondere alle domande.

Le Chic-Chocs e Carleton-sur-Mer

La tratta di ritorno del loop sale lungo la costa nord (l’Alta Gaspésie) attraverso i Monti Chic-Chocs — l’estensione québécoise della catena appalaciana — prima di scendere di nuovo sulla costa del Golfo a Carleton-sur-Mer.

I Chic-Chocs sono diversi da qualsiasi altra cosa nella provincia: vere montagne con terreno sopra il limite degli alberi, un dislivello significativo e un carattere di wilderness che il resto del Québec per lo più non ha. La vetta più alta, Mont Jacques-Cartier a 1.268 metri, è accessibile da un sentiero ben mantenuto di Parks Canada dal Gîte du Mont-Albert. Abbiamo scalato una mattina in cui basse nuvole scorrevano lungo la cresta della cima, creando un’atmosfera di completo isolamento. Abbiamo visto tre caribù, che sono l’unica popolazione rimasta di caribù boschivo selvatico nel Canada meridionale.

La discesa a Carleton-sur-Mer ci ha riportato alla Baie-des-Chaleurs, che è riparata dalla geografia di Île Bonaventure ed è notevolmente più calda della costa aperta del Golfo — il nuoto in spiaggia è praticabile qui ad agosto in un modo che non lo è a Percé. Ci siamo fermati sulla spiaggia a Carleton per un’ora prima di guidare l’ultimo tratto verso l’autostrada.

Cosa mi ha insegnato il road trip sul Québec

Il loop della Gaspésie è uno dei migliori itinerari di guida in Nord America. Lo dico con conoscenza della Pacific Coast Highway, dell’Icefields Parkway, del Cape Breton Cabot Trail e del Ring of Kerry. La Gaspésie ha qualcosa che quegli itinerari non hanno del tutto: il senso di arrivare in un posto genuinamente remoto e specifico, un luogo con una cultura distinta (acadiana, madelinot, Mi’kmaq, immigrati irlandesi) e un paesaggio che ricompensa l’attenzione sostenuta piuttosto che la rapida guida panoramica.

È anche genuinamente impegnativo. Le distanze sono reali, gli alloggi nelle sezioni più remote richiedono prenotazioni in anticipo (ho prenotato a maggio per un viaggio di agosto e avevo scelte limitate in alcune tappe), e il meteo sulla costa nord della penisola può essere severo anche in estate — abbiamo avuto un giorno di pioggia orizzontale e vento a 15 km/h che rendeva l’escursionismo inadvisable e portava la nostra auto al limite di ciò per cui una Subaru 2020 è valutata in vento trasversale.

Ma la colonia di sule su Île Bonaventure, la luce dell’alba sul Rocher Percé, i caribù sulla cresta del Mont Jacques-Cartier — queste sono le cose per cui si guida dieci ore.

L’itinerario del loop della Gaspésie copre il percorso pratico in dettaglio. La pagina della destinazione Penisola della Gaspé ha il contesto regionale. E le pagine di Percé e Forillon coprono quelle specifiche aree.