Le Îles-de-la-Madeleine senza GetYourGuide: come abbiamo fatto

Il problema che ho scoperto nella fase di pianificazione

Stavo pianificando un viaggio a luglio alle Îles-de-la-Madeleine — l’arcipelago di otto isole nel Golfo di Saint-Laurent, a circa 220 chilometri dalla costa della Gaspésie — e ho seguito il mio solito processo di prenotazione. Ho controllato GetYourGuide. Ho controllato Viator. Ho controllato Airbnb Experiences. Ho trovato praticamente niente. Nessun tour per l’avvistamento delle balene. Nessun tour in kayak. Nessuna escursione guidata. Nessun tour gastronomico. Niente.

Non è un errore del sito web. Le Îles-de-la-Madeleine semplicemente non hanno una presenza sulle principali piattaforme di prenotazione internazionali. Questo è in parte perché le isole sono piccole (circa 13.000 residenti permanenti), in parte perché gli operatori turistici locali non hanno dato priorità all’infrastruttura di prenotazione internazionale, e in parte perché le Îles-de-la-Madeleine attraggono un tipo specifico di viaggiatore — per lo più québécoise dalla terraferma, qualche pescatore, qualche artista, qualche kitesurfer dall’Europa che sa esattamente cosa cerca — che prenota in modo diverso.

Ho quasi modificato il mio itinerario. Poi ho deciso di risolverlo alla vecchia maniera, il che significava telefonate dirette, email in francese e accettare che alcune cose sarebbero state improvvisate all’arrivo.

Come arrivarci: il traghetto da Souris, PEI

L’approccio standard alle Îles-de-la-Madeleine dalla terraferma è il traghetto CTMA che parte da Souris, nell’Isola del Principe Edoardo, e arriva a Cap-aux-Meules (l’isola principale) circa cinque ore dopo. Abbiamo volato da Montréal a Charlottetown, PEI (Air Canada, circa un’ora), abbiamo noleggiato un’auto, abbiamo guidato i novanta minuti fino a Souris e siamo saliti sul traghetto notturno.

Il traghetto si chiama CTMA Vacancier nella configurazione estiva. Ha cabine (prenotare con largo anticipo — ho prenotato in aprile per una traversata di luglio e le migliori opzioni di cabina erano già limitate), una caffetteria che serve pasti adeguati e un bar che si riempie piacevolmente la sera. Siamo partiti da Souris alle 14:00 e siamo arrivati a Cap-aux-Meules intorno alle 20:00.

L’arrivo era suggestivo. Le Îles-de-la-Madeleine dal mare sono scogliere di arenaria rossa con case bianche e barche da pesca sotto, il mare inaspettatamente blu-verde nella luce estiva. Dopo la costa piatta dell’Isola del Principe Edoardo, il dramma geologico delle scogliere dava la sensazione di arrivare in un posto remoto e specifico.

Dove abbiamo alloggiato

Avevo prenotato direttamente attraverso il sito web di La Salicorne, un piccolo inn a L’Étang-du-Nord sull’isola principale. La Salicorne è gestita da una coppia che ospita visitatori da anni e la cui conoscenza locale è completa. Le camere sono semplici ma confortevoli, la colazione include prodotti locali — pâté di foca (sì, davvero buono), aringa affumicata, pane fresco dalla panetteria dell’isola — e i proprietari ci hanno disegnato una mappa la prima sera che era più utile di qualsiasi guida online che avessi trovato.

Un’alternativa che diverse persone hanno raccomandato era l’Auberge Madeli a Cap-aux-Meules, che è leggermente più centrale e ha un buon ristorante annesso. Non ci ho alloggiato ma ho cenato lì due volte e ho trovato il cibo eccellente: aragosta appena pescata, bisque di granchio, pesce affumicato locale in diverse varianti.

Le spiagge

Le Îles-de-la-Madeleine hanno circa 300 chilometri di spiaggia, il che per un piccolo arcipelago è un numero straordinario. Le spiagge sono per lo più sabbia bianca fine, e a luglio la temperatura dell’acqua è fresca ma adatta al nuoto — intorno ai 18-20°C a seconda del vento e della corrente. Il colore dell’acqua, in certe condizioni di luce, si avvicina all’improbabile turchese delle spiagge tropicali, il che è straniante in un posto che è indiscutibilmente un ambiente atlantico di acque fredde.

La spiaggia migliore che abbiamo trovato era Dune de l’Ouest, una lunga lingua di sabbia sul lato occidentale dell’isola Havre-Aubert, che è la più meridionale delle isole principali e richiede una breve guida da Cap-aux-Meules. La duna si estende per diversi chilometri senza quasi nessun servizio — nessun venditore di cibo, nessuna sedia in affitto, niente di organizzato. Si parcheggia in fondo a una strada di terra, si cammina attraverso la vegetazione costiera e si arriva a una spiaggia che sembra genuinamente non affollata anche a luglio perché le isole non hanno i numeri di visitatori per riempirla.

La seconda spiaggia che vale la pena menzionare è la Plage de la Dune du Sud, vicino al villaggio di Havre-aux-Maisons, dove si concentrano i kitesurfer. Il vento attraverso le Îles-de-la-Madeleine è quasi costante in estate, il che rende il kitesurf praticabile la maggior parte dei giorni, e guardare i kitesurfer dalla spiaggia — aquiloni colorati che disegnano archi nel cielo, piloti che saltano la piccola onda di riva — è un’attività pomeridiana inaspettatamente bella che non costa niente.

Le attività che abbiamo trovato senza prenotare in anticipo

Kayak con Arobas Plein-Air. Ho trovato questo operatore attraverso l’ufficio turistico di Cap-aux-Meules, che aveva un elenco degli operatori locali. Arobas gestisce tour guidati di kayak da mare lungo le scogliere di arenaria rossa sul lato orientale dell’arcipelago. Abbiamo prenotato per telefono (necessario il francese; la guida parlava un po’ di inglese) per una pagaiata mattutina di tre ore. Le scogliere dal livello del mare sono straordinarie: l’erosione ha creato archi e grotte marine nell’arenaria morbida, e abbiamo pagaiato attraverso due di esse. Costo: circa 75 CAD a persona.

Ciclismo autonomo su Île du Havre-Aubert. Abbiamo noleggiato biciclette da un piccolo negozio nel villaggio di Havre-Aubert per 30 CAD per la giornata e abbiamo pedalato lungo il perimetro dell’isola — circa 25 chilometri, per lo più pianeggiante, su strade con traffico molto leggero. Il paesaggio è aperto: erba bassa, fiori selvatici, pecore occasionali, il mare sempre visibile. Ci siamo fermati a un banco di lobster roll che operava da un capanno da pesca convertito e abbiamo mangiato i migliori lobster roll che abbia mai avuto in tutto il Canada. Costo: circa 18 CAD per il roll. Ne vale ogni centesimo.

Il Museo del Mare (Musée de la mer) a Havre-Aubert. Un piccolo ma genuinamente eccellente museo sulla storia marittima delle isole — i naufragi (oltre 400 documentati nell’arcipelago), l’industria della pesca, il patrimonio acadiano degli isolani. Bien presentato e in francese e inglese. Ingresso intorno a 12 CAD. Due ore ben spese.

La situazione gastronomica, onestamente

Le Îles-de-la-Madeleine sono principalmente una destinazione di frutti di mare, e i frutti di mare sono eccezionali perché sono locali, freschi e abbondanti. L’aragosta è la protagonista — le isole sono circondate da produttivi fondali per aragoste, e a luglio (la principale stagione dell’aragosta finisce a fine giugno ma c’è qualche disponibilità a luglio da fonti secondarie) si può mangiare aragosta a prezzi che sarebbero impossibili nella maggior parte delle città. Abbiamo avuto una cena completa con aragosta in un piccolo ristorante a Cap-aux-Meules per circa 45 CAD inclusa una mezza bottiglia di vino.

Aringa, granchio, capesante e una specialità locale chiamata morue (baccalà, preparato nel modo tradizionale) sono disponibili ovunque. Il pesce affumicato del fumoir a Fumoir d’Antan a Grande-Entrée vale la deviazione — fanno aringa affumicata e foca affumicata, entrambe polarizzanti per i non locali e entrambe genuinamente interessanti da mangiare.

Perché l’assenza di piattaforme di prenotazione non è in realtà un problema

Voglio essere chiaro su questo perché ha condizionato il mio approccio iniziale alla pianificazione del viaggio. L’assenza delle Îles-de-la-Madeleine dalle piattaforme di prenotazione internazionali non è una lacuna che indica una scarsa offerta turistica. Indica una cultura turistica specifica — piccola scala, gestita localmente, non orientata ai visitatori di pacchetti internazionali.

L’ufficio turistico di Cap-aux-Meules (aperto a luglio, ben fornito di personale) ha elenchi aggiornati di ogni operatore locale, alloggio e attività. Gli operatori stessi sono raggiungibili per telefono o email. E l’esperienza di pianificare in questo modo meno mediato — chiamare qualcuno che gestisce davvero un’azienda di kayak e chiedere cosa raccomandano per il meteo di quella settimana — era più utile della maggior parte delle esperienze di prenotazione automatizzate.

La pagina della destinazione Îles-de-la-Madeleine di questo sito è onesta sull’assenza di copertura GYG e ha link pratici agli operatori locali. Per la guida alle spiagge, vedere la guida alle spiagge delle Îles-de-la-Madeleine. E se si sta costruendo un lungo itinerario nel Québec che include le isole, l’itinerario completo di 14 giorni nella provincia mostra come percorrere questo viaggio in modo sensato.